Дневной архив: 25.07.2017

Садовые навесы стали обязательной частью загородного отдела. Данная незначительная система сможет помочь остерегаться и от раскаленных лучей солнца, и от ливня и снегопада. Здания этого вида очень несложны как по системе, так и по выполнению.

Характерные отличительные черты садовых навесов
На вид здания такого вида могут быть весьма разнородны: козырек, имитация беседки либо крыльца, главное чтобы они вписывались в суммарный внешний вид загородного отдела.

По размещению отличают:
В отдельности стоящие. На вид они похожи на перголу, однако беседки навесы садовые различаются от перголы необходимым присутствием крыши. Их часто применяют под стоянку для автомашины. Такой садовый навес хорошо закроет дорожку, по которой можно угодить от ворот к входу в дом.

Навесы приспособленные. Это функциональная система. которая Одной стороной она прилегает к стенке загородного дома, а с 3-х иных – раскрытая. Ее применяют, например, как козырек над входом либо приспособить под патио, приспособленное с задней стороны загородного дома
Садовые навесы отличаются также по системе:

Непосредственные. Это самый простой вариант выполнения.
Косые. Они могут быть односкатными или двускатными. Такая плоскость содействует вольному стеканию дождевой жидкости и тающего снегопада.

Трудной формы. Самой распространенной в ряду считается арочная система, имеющая кривую крышу. По фигуре она напоминает круг. Черта «сложная» сравнительная, так как садовые навесы для дачи, имеющие такую фигуру, можно сделать самому. Основное, верно выбрать кровельный источник, например, для отделки прекрасно подойдут профилированные – они очень хорошо наклоняются.

Садовые навесы и беседки строят из самых разных элементов. В особенности это касается кровельных элементов для садовых навесов, беседок. Есть большое количество вероятных видов: полимер либо профнастил, черепица либо стекло, даже наиболее внезапные, к примеру, крепкая ткань. При устройстве каркаса, обычно, применяют дерево или сплав, намного реже обращаются к бетону, кирпичу либо камню.

Советы: как сделать садовые навесы собственноручно
Начинать необходимо с определения формы грядущей системы, после этого приготовить диаграммный план и набросок. Дальше можно подходить к исполнению предварительных работ, предполагающие расчистку площадки под нее, разметку и подготовку фундамента.

Устройство деревянного каркаса под приспособленную систему
Для тянущих столбов под навес применяют сделанные из дерева брусья сечением 90 на 90 миллиметров (для нашего образца –5), высотой 196 сантиметров для ведущих и 230 сантиметров для задней.

Под сделанные из дерева несущие столбы по разметке нужно откопать ямы глубиной в 0,5 м. Линейные объемы ямы должны превосходить объемы брусьев – по 10 сантиметров со всех боков. В случае если вы применяете готовые опоры, то их можно просто вкапывать в грунт и укрепить, применяя уголки или скобы их сплава.

Так как речь в данном случае идет о приспособленной системы, к стенке фиксируют сделанные из дерева брусья (их число находится в зависимости от присутствия оконных просветов) сечением 90 на 70 миллиметров. В будущем они будут служить поперечинами, которые возьмут на себя вес самих стропил плюс вес насаженной на них обрешетки.
Долгая стойка и поперечный брус связываются между собой за счет уголка из сплава.

2 бруса аналогичного разреза применяют для связывания ведущих стоек. Их также сплачивают железными уголками.

Стропила производят из деревянного бруса (разделение 70 на 70 миллиметров). Их кладут на поперечины и фиксируют: со стеновой опорой, применяя железные уголки, с ведущими – шурупами.
Для обрешетки применяют короткие брусья с большим сечением, например, 5 на 5 сантиметров. Детали обрешетки располагают наперекор стропил, после этого укрепляют на шурупы.

Такая система навеса для автомашины превосходна для тесного места, помимо этого, здание навеса достаточно элементарное и возвести его может даже начинающий в плотницком деле.

Мы даем стандартную аннотацию, которая включается в себя модель навеса для машины односкатного, объяснения по сооружению и ремонту главных полезных частей: основных столбов, основных балок и поперечин односкатной крыши. На чем мы не станем задерживать собственное внимание? Это на источнике крыши. До начала возведения навеса для автомашины вам необходимо решить насчет того из какого источника будет крыша вашего навеса. Это вполне может быть шифер, любой иной передовой кровельный источник или ячеистый полимер. Можно прочитать о плюсах сотового поликарбоната.

Для возведения навеса для автомашины вам потребуются следующий источник (на чертеже системы детали системы намечены буквами латинского алфавита):
• A – 6 железных анкеров (якорей), трубы (O около30сантиметров), цемент, песок, гравий для фундамента основных столов
• B – 2 бруса габаритами 10?10сантиметров и шириной 2,4м, 2 бруса габаритами 10?10сантиметров и шириной 3,2м — для основных столбов (протяженность находится в зависимости от метода установки столбов, о котором будет говориться ниже)
• C – 4 плиты габаритами 5?15сантиметров и шириной 3м — для основных балок
• D – 8 плит габаритами 5?10сантиметров и шириной 0,65м — для распорок
• E — 12 плит габаритами 5?10сантиметров и шириной 3,15м, оба конца плит должны быть обрезаны под углом 15° — для поперечин Дальше исходя из применяемого источника крыши навеса на вышеперечисленных элементах можно остановиться приобретя еще лишь шифер либо пликарбонат, в связи с тем что они закрепляются прямо к обрешетке (поперечинам). Для односкатной крыши из мягкого кровельного источника могут еще понадобиться:
• F – листы фанеры
• G – подкладочный коврик
• H – нежной кровельный источник

Сооружение навеса
Навес для автомашины предохранит ее от лучей солнца и осадков. В связи с тем что эта система представляет односкатную крышу, то подбирая место под сооружение навеса обратите свое внимание на тот факт, что жидкость будет стекать лишь в одном направлении и, стало быть, или стройте навес так, чтобы склон крыши завершался к концу отдела, или учтете какую-то технологию для отвода канализационной жидкости.

На 1-м раунде важно положить правильную разметку, от нее зависит конечный итог и внешний облик вашего навеса. Для этого мы предварительно выстроим систему из обноски и веревок. Обноска — это добавочная система, которая позволяет точно наметить место размещения основных столбов навеса. Представляет из себя она 2 колышка объединенных между собой внизу рейкой. Подобных обносок нам понадобится 10 единиц.

Взгляните, пожалуйста, на чертеж. Объемы навеса составляют 3м?6м. Размечаем площадку с такими габаритами. После этого на дистанции около 20-30сантиметров от любой из 4-х круговых пунктов под непосредственным углом друг к дружке вкапываем в грунт по 2 обноски. По 2-м длинным граням площадки от угольный точки отмеряем 3 м. Тут будут главные несущие столбы. Отступив от данной точки 20-30сантиметров, вкапываем в грунт еще по одной обноске с каждой стороны. Натягиваем веревки между обносками как представлено на чертеже: по периметру площадки и между точками установки центральных основных столбов. Все, наша основная сеть сделана.

Дальше станем ставить несущие столбы. Как вы замечаете на чертеже ниже, вероятны несколько видов установки столбов: с помощью снимаемого анкера, который вкручивается в бетон, с помощью двухстороннего анкера, одна сторона которого окунается в бетон и прямо погружением столбов в бетон. Однако так или иначе мы советуем вам делать бетонированные фундаменты под несущие столбы. Так они выстоят точно без перекосов годами.

Корчуем ямы трубчатой формы глубиной 0,60-0,90м. Всего необходимо откопать 6 ям. Готовим бетон, для этого в какой-нибудь емкости вида древней ванны перемешиваем цемент, песок, и гравий в соотношения 1:3:5, дополняем воду. Наваливаем в ямы пласт бетона шириной 5сантиметров и опускаем трубы, которые поработают опалубкой для фундамента. Фиксируем трубы плитами с наружных сторон. Наполняем их бетоном. В случае если вы приняли решение установить столбы, погрузив их в бетон, то делать это необходимо сразу после заливки опалубки. Выровняйте их по уровню и сделайте подпорки из плит. Замирает бетон до 3х дней. Самый простой метод установки – это с применением снимаемого анкера, устанавливаемый на целиком застывший бетон.

Очередным шагом укрепляем к столбам несущие балки как представлено на чертеже ниже. Плиты прикручиваются шурупами к столбам так, чтобы около 3сантиметров плиты играло за края любого наружного столба. Рядом эти выступы необходимы для крепления поперечин обрешетки, а снизу для настила крыши навеса.

Правительство Японии требует от обладателя запасной АЭС «Фукусима-1» форсировать работы по подавлению утечки радиоактивной жидкости в тихий океан.

«Мы можем остановить вторжение инфицированной жидкости в тихий океан как можно быстрее, – заявил он. – Вследствие этого мы ждем от организации «Токио электротехник пауэр» (TEPCO – Ред.) действовать стремительней». Тем временем специалисты данной самой крупной в Японии энергетической компании пока не обнаружили ресурс утечки радиоактивной жидкости с «Фукусимы-1». Она некоторым стилем проходит со 2-го энергоблока по дренажной системе в испорченный технологический колодец и потом через пробоину в его стенке угождает в море. Сегодня, например, эксперты TEPCO применяли 13 кг порошка-красителя для того, чтобы установить место и маршрут перемещения данной жидкости. Но означенная так что жидкость не попала в прорванный колодец: означает, она следует из пока не знаменитого источника.

В настоящее время утечку радиоактивной жидкости в море заключено остановить при помощи особого щита, который перекроет участок бетонированного причала от северного водоприемника АЭС до размещенного рядом с ним технологического колодца, во внутренней стене которого замечена углубление шириной 20 сантиметров. Еще 2 мая ее замуровали, но состав не промерз, и размер утечки после данного не снизился. Вчера эксперты предприняли попытку закрыть брешь с помощью полимерного порошка, поглощающего воду в размере, превосходящем свой в 50 раз. Но и данный вариант также не позволил позитивных итогов. Исполнение свежих работ по установке заградительного щита с океанской стороны, как заметили в дирекции Токийской энергокомпании, «будет требовать пару дней».

Инструктор продолжает поиск иных мест утечки в дренажной системе АЭС, в которой после сильного землетрясения появились солидные поражения. Собрание радиоактивной жидкости в ряде построек установки и ее утечка за их лимиты подняли сильный рост радиации в океанской воде у АЭС, преобладающий дозволенный лимит в 4,4 тыс раз.

В понедельник советчик премьера Японии Наото Кана, парламентарий конгресса Госи Хосоно сделал предположение, что решение неприятности утечки радиации будет требовать «нескольких лет».